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Sujet : Katana édenté, rattrapage...

  1. #1
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    Question Katana édenté, rattrapage...

    Bonjour à tous,

    Pardonnez moi d'avance si la réponse à ma question a déjà été formulée, mais j'ai rien trouvé de precis sur ce point, et étant donné que certains semblent plutôt pointu sur le sujet, on sait jamais.

    Voilà, loin d'être un puriste pratiquant, j'ai toujours été passionné par les armes blanches ( juste pour ceux qui se demandent si je ne suis pas un morveux psychopathe, j'ai fait de l'escrime assez longtemps ce qui m'as mené à cet intérêt), et j'ai récemment acheté un katana practical ( réplique du sabre de la mariée de Kill Bill pour info sur histophile 145€),
    - rêve de gosse plus que dans un but de pratique vu la faible valeur de l'arme et mon haut niveau d'incompétence... - et donc, je me suis empressé d'aller couper 2 ou 3 choses, dont une planche où était restée fichée une pointe de clou... ( …Merci Mac Leod et David Carradine …)

    J'ai donc fait une belle entaille sur la partie "mono-uchi" si je me suis bien documenté, de mon katana pas cher tout neuf.

    Bon, étant donné que ça reste un katana bas de gamme ( pour ne pas choquer les praticiens) et que je préfère l'expérimentation autodidacte à la couarde inaction... j'ai tenté le sacrilège de passer ladite entaille ( +/- 1mm de profondeur dont un coté tordu) à la pierre à aiguiser pour limer le millimètre d'acier plié. On va dire que j'ai plutôt bien réussi mon coup niveau structure. ( il n'y a plus de partie tordue mais une entaille en V relativement propre)
    Mon problème est en fait que la partie du "hasaki" que j'ai passée à la pierre à aiguiser sur environ 1 cm de part et d’autre de l’entaille, semble s'être noircie ainsi que les rayures collatérales sur la zone du « ha » et du « ji » ( profane… me frappez pas…) et je crains donc que ces parties s’oxydent ( c’est une lame Maru acier 1045 avec Hamon fait à la meule je pense).
    J’aimerais donc savoir, (si il reste quelqu’un d’éveillé, et parce que j’’y tiens quand même à ce Katana, vu que c’est le premier et qu’il va servir à m’entrainer pour l’entretien, du coup) si je peux rattraper l’apparence initiale du Hamon et atténuer ces rayures superficielles ( par polissage éventuellement ??)

  2. #2
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    le principe est de passer des pierres de plus en plus fine pour enlever les rayures. mais faut pas rever, on verra toujours la difference entre la partie frottée et le reste. sinon faut passer toute la lame aux pierres, un polissage quoi. mais là c'est deja beaucoup plus de boulot pour un resulat non garentie...
    sinon, c'est decevant que la lame est reçu un hakobore sur un clou! le clou n'étant en principe pas trempé, une lame correct devrait couper le clou sans trop de pb.
    bon ceci dit, une lame c'est de l'acier et l'acier n'est pas indestructible, surtout l'acier chinois. (mais meme le japonais)

  3. #3
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    Citation Envoyé par jeancharles Voir le message
    sinon, c'est decevant que la lame est reçu un hakobore sur un clou! le clou n'étant en principe pas trempé, une lame correct devrait couper le clou sans trop de pb.
    Euh... , en fait, le clou n'est en effet surement pas en acier trempé, mais je suis pas franchement certain que le hamon de mon katana le soit lui, étant donné que la ligne de trempe semble avoir été faite à la meule, j'y connais pas grand chose mais ça doit signifier que la lame n'as pas été trempée du tout, donc reste du simple acier 1045, d'où sa relative fragilité...

    Merci beaucoup pour tes conseils en tout cas, et c'est clair que c'est décevant de l'avoir abîmé comme ça....

  4. #4
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    le sabre est surement trempé, enfin j'ose l'espérer. Le hamon visible est un fake, un traitement visuel, ajouté à la fin car je pense que sur des aciers industriels, trempé a l'huile (?) uniformément, le process mecanique fait qu'on voit rien en fait. donc pour ressembler ( ) ils font un maquillage en fin de chaine.

  5. #5
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    effectivement, il est tres probable que la lame ait recu une trempe uniforme, elle est donc trempee mais il n'y a pas de difference de trempe entre le ha et le mune, du coup pas de ligne de trempe reelle mais un maquillage par abrasion.

    les processus industriels vont de la trempe homogene a l'huile chaude (l'eau fait trop de pertes, beaucoup de lame n'encaissent pas un refroidissement si brutal) a la trempe differentielle par pulverisation de gaz cryogenique face au hamon.
    aucun de ces procedes ne creent un veritable hamon, le 1er parce que la trempe est uniforme, le second parce que la trempe est graduelle.

    jean-charles a raison, un clou n'aurait pas du etre en mesure d'endommager la lame sur une telle profondeur.

    par contre je tiens a attirer l'attention sur le fait que la pratique autodidacte de la coupe est dangereuse, particulierement avec un outil aussi bas de gamme.
    comme souvent dans les arts martiaux, la maitrise de la technique est une composante majeure de la reussite, et il est bien plus rapide de se la faire enseigner que de la decouvrir lentement au fil de nos erreurs (qui en battodo peuvent couter cher en terme de sabres ruines ou en terme de blessures).

    le fait de s'attaquer a une planche est une erreur en soit, il y a beaucoup d'autre cibles bien plus adaptees: idealement le tatami-omote, mais sinon aussi, les nattes de paille ou de chanvre (seche ou humide), les tapis de plages en paille (enroules, secs ou humides, renforces ou pas avec une lamelle de bambou vert en leur centre), grosse corde (tendue ou pas), et pour ceux qui maitrisent tres bien un bambou vert. on reservera le bambou jaune aux pratiquants experts munis d'une tres tres bonne lame.

    sinon en definitive recuperer une lame d'une si faible valeur n'est peut-etre pas indispensable. si tu veux t'y coller, cela te demandera sans doute pas mal de temps (la base du polissage). surtout n'essaye pas d'aller vite, c'est incompatible avec un resultat satisfaisant.
    Comme l'a dit jean-charles, utilises des abrasifs du plus gros au plus fin. le but d'un abrasif que tu utilises a une etape T sera d'eliminer toutes les rayures de l'abrasif utilise a l'etape T-1. tu peux utiliser du ruban adhesif pour proteger les parties de la lame qui n'ont pas besoin d'etre repolies.

  6. #6
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    Merci beaucoup à vous tous et particulièrement à toi Grosmulet pour tes éclaircissement précis et tes mises en garde, j'apprécie. Je pense que, mis à part le fait que je vais

  7. #7
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    ...... sans doute continuer en auto-didacte (même si ce n'est en effet pas le plus efficace), tes conseils me seront très utiles.
    Merci pour votre sympathie.

  8. #8
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    de rien, mais reste toujours tres prudent, avec une lame tranchante un mouvement rate peut entrainer une blessure grave (avec sequels a vie si tendons/ligaments sectionnes). de meme une coupe mal menee, une mauvaise prise en main du sabre, un angle inapproprie et c'est un morceau d'acier acere qui t'arriveras dessus. ceci renforce par l'utilisation d'un outil bas de gamme qui pourrait casser meme sur une coupe relativement correcte.

    prudence donc.
    Dernière modification de grosMulet, 07/07/2009 à 18h21

  9. #9
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    OK reçu, et merci encore.
    Sinon, plus par curiosité qu'autre chose, il y a un truc qui m'echappe. Les katanas sont des armes destinées à recevoir des chocs directs acier contre acier ne serait ce que dans un affrontement contre un autre combattant armé lui aussi d'un katana ou toute autre sorte d'épée. Du coup, les "véritables" katanas ( je ne parle évidemment pas du mien ...), était, et/ou sont, sensés de pas s'abîmer lors de tels chocs. D'où vient cette résistance ? Du nombre de trempe que la lame reçoit ? (J'ai entendu parler de telle ou telle lame trempée je ne sait combien de fois et re-forgée dont on vantait les qualités ...)

  10. #10
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    Par défaut Idée reçue

    Je crois qu'il s'agit d'une méprise. Les katana s'abîmaient sur les champs de bataille. L'image d'épinal voulant que ces lames japonaises soient indestructibles ne me semble guère réaliste. Mais, bien entendu, je laisse le soin aux spécialistes du site d'en dire plus.

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